Como cultivar nabos corretamente? Instruções passo a passo

Cultivados em clima favorável e seguindo certas práticas agrícolas, os nabos podem render de 3 a 4 kg de tubérculos por metro quadrado de canteiro. Em local fresco, podem ser armazenados sem perder a qualidade ou o sabor até a próxima safra. Continue lendo para descobrir como cultivá-los corretamente.

datas de semeadura

Os nabos podem ser semeados diretamente no solo três vezes ao ano. A época de semeadura depende das condições climáticas específicas e da finalidade do cultivo. Aqui estão algumas opções de semeadura possíveis:

• Na primaveraSe você planeja cultivar nabos para consumo, o melhor é semear as sementes entre 25 de abril e 10 de maio. O importante é que a neve derreta e o solo aqueça um pouco. Os brotos jovens são resistentes a geadas leves, então você pode colher raízes suculentas já no verão. A vantagem de semear na primavera é que você protege a planta do principal inimigo dos nabos: a pulga-da-terra. Esse besouro aparece quando os brotos já estão ganhando força e tem uma clara vantagem sobre a praga, que não consegue prejudicar a planta adulta. A pulga-da-terra desaparece no verão, permitindo que os jardineiros colham a safra sem interrupções.
• No verãoSe você planeja cultivar nabos não apenas para consumo próprio, mas também para armazenamento durante o inverno, pode começar a semear as sementes do final de junho até meados de julho. Os nabos preferem temperaturas entre 12 e 20ºC, portanto, produzem bem em verões moderadamente quentes. Em condições climáticas favoráveis, as mudas surgirão em 3 a 4 dias após a semeadura.
• Antes do invernoOs nabos são culturas resistentes ao frio — podem germinar a temperaturas de 2 a 5 °C, suportando breves períodos de geada. Portanto, para obter uma colheita precoce (2 a 3 semanas antes do habitual), pode-se semear as sementes no outono — em outubro ou início de novembro (se o tempo estiver quente). As sementes de nabo sobrevivem ao inverno sob uma camada de neve, sofrem estratificação natural no solo e germinam uniformemente no início da primavera.

Seleção e preparação do local

É possível cultivar nabos com sucesso em um terreno, mas ao escolher uma variedade, os seguintes parâmetros devem ser levados em consideração:

• IluminaçãoAs plantas jovens respondem bem a climas amenos, luz solar e sombra mínima, portanto, escolha locais bem iluminados e quentes para o plantio de nabos, bem protegidos de ventos e correntes de ar. Eles podem ser plantados em áreas planas ou ligeiramente rebaixadas para garantir que o solo mantenha um nível de umidade adequado para essa cultura que aprecia umidade.
• SoloVegetais de raiz grandes e suculentos podem ser cultivados em solos planos e leves. Os nabos prosperam em solos turfosos, argilosos e franco-arenosos, mas não crescem bem em solos argilosos. O pH do solo deve ser baixo ou neutro, caso contrário, os vegetais de raiz cultivados não se conservarão bem. Se necessário, a calagem pode reduzir a acidez do solo.
• AntecessoresComo todas as plantas da família Cruciferae, os nabos não crescem bem em áreas anteriormente ocupadas por outras espécies da mesma família (compartilham doenças e pragas comuns). Entre elas:
  • agrião;
  • daikon;
  • raiz-forte;
  • Qualquer tipo de repolho;
  • rabanete;
  • rabanete;
  • mostarda;
  • sueco.

  Quanto aos melhores predecessores, são eles:

  • leguminosas;
  • pepinos;
  • tomates;
  • cenoura;
  • batata;
  • abóbora;
  • abobrinha;
  • cebola;
  • morangos.

  Os nabos podem ser semeados como segunda cultura em canteiros onde anteriormente foram cultivadas hortaliças de maturação precoce.

• VizinhançaPara evitar a polinização cruzada entre nabos, culturas relacionadas devem ser plantadas em local diferente. Leguminosas devem ser cultivadas nas proximidades.

Um terreno que atenda a todos os requisitos deve ser cultivado adequadamente. Independentemente da época de semeadura, isso deve ser feito no outono, seguindo este procedimento:

1. Cave o solo profundamente, adicionando dois tipos de fertilizantes:
   • orgânico – 2-3 kg de matéria orgânica (húmus ou composto, mas não estrume fresco) por 1 m²;
   • mineral – 15-20 g de ureia, 30-40 g de superfosfato e 15-20 g de cloreto de potássio por 1 m².

   Os fertilizantes nitrogenados não devem ser aplicados nas doses especificadas acima, pois o seu excesso provocará um crescimento excessivo da parte aérea em detrimento das raízes, o que deteriorará o seu sabor e poderá desenvolver falhas.

2. Para alcalinizar o solo durante a escavação profunda, adicione cinzas de madeira na proporção de 100 a 150 g por metro quadrado. Isso ajudará a soltar a terra. Alguns jardineiros utilizam cinzas de madeira para enriquecer o solo acendendo uma fogueira no jardim, espalhando os restos carbonizados sobre o fogo e incorporando-os à terra. Cascas de ovo também podem ser usadas para neutralizar a acidez do solo. Seque-as e triture-as em um liquidificador. Polvilhe o pó resultante sobre o solo antes de cavar, na proporção de 40 cascas de ovo por metro quadrado.
3. Nivele a área com um ancinho e compacte-a.

Como obter e processar sementes?

O nabo é um vegetal com um ciclo de cultivo de dois anos. No primeiro ano após a semeadura ou o plantio das mudas, ele produz frutos com rosetas de folhas, e no segundo ano, as raízes plantadas produzem talos com flores. Esses talos produzem sementes viáveis ​​que germinam. Se a variedade não for híbrida, elas podem ser semeadas na estação seguinte.

Para obter sementes de nabo, o ideal é usar nabos cultivados para armazenamento de inverno. Algumas variedades incluem:

• Gribovskaya;
• Petrovskaya-1;
• Órbita;
• Roxo;
• Açúcar queimado, etc.

A obtenção de sementes a partir deles ocorre da seguinte forma:

1. Dentre as culturas de raízes, selecione exemplares com boas características varietais.
2. Coloque o material de plantio em um local armazenado e enterre-o na areia.
3. No outono, revolva a terra do canteiro e adicione húmus para plantar as mudas em solo fértil.
4. Na primavera, revolva e nivele a área. Plante as mudas em fileiras com espaçamento de 30 a 40 cm. Não plante as raízes muito fundo; apenas pressione-as firmemente no solo.
5. Amarre a haste da flor a um suporte vertical.
6. Quando a vagem ficar amarelo-clara, comece a coletar as sementes. Atrasar esse processo pode fazer com que elas se espalhem pelo chão e sofram danos mecânicos.
7. Descasque as sementes e deixe-as secar.

As sementes coletadas ou compradas devem ser devidamente pré-tratadas para garantir uma germinação viável. Primeiro, devem ser imersas em uma solução salina a 5% (5 g por 100 ml de água à temperatura ambiente) e agitadas para remover o ar da superfície. Quaisquer sementes que flutuem até a superfície devem ser descartadas, pois estão ocas, danificadas ou deformadas e não produzirão mudas viáveis.

As mudas que se fixaram no fundo precisam ser desinfetadas, pois 80% das doenças do nabo são transmitidas por sementes. Isso pode ser feito das seguintes maneiras:

• AquecendoColoque as sementes em um saco de pano e mergulhe-o em uma garrafa térmica com água quente (40–50 °C) por 5 minutos. Em seguida, resfrie-as imediatamente em água fria por 2 a 3 minutos.
• Deixe de molhoTrate as sementes em uma solução de permanganato de potássio a 2%. Para preparar a solução, dissolva 2 g do pó em 100 ml de água à temperatura ambiente. Deixe de molho por 20 minutos. Após a desinfecção, enxágue as sementes e deixe-as de molho em água por vários dias para que inchem, trocando a água duas vezes ao dia.

Para uma melhor germinação, as sementes devem ser imersas por 24 horas em um bioestimulante (Epin-extra, Zircon, Ecogel).

Após a calibração e desinfecção, o material de semente precisa ser ligeiramente seco, misturado com areia e semeado no solo.

Semeadura em campo aberto.

Se os nabos forem cultivados sem mudas, a semeadura em campo aberto deve ser feita seguindo as instruções abaixo:

1. Solte a terra e role-a levemente de imediato.
2. Prepare pequenos sulcos de 1,5 a 2 cm de profundidade no canteiro. A distância entre eles deve ser de 10 cm, e a largura entre as fileiras, de 20 a 35 cm.
3. Semeie as sementes na proporção de 0,2 a 0,3 g de sementes de qualidade por metro quadrado ou 2 sementes por 1 cm. Se as sementes forem muito pequenas, é aconselhável semeá-las como substrato, previamente misturadas com areia. Este é um processo trabalhoso, mas o plantio não ficará muito denso, evitando assim a necessidade de desbaste frequente das plantas durante o cultivo, o que poderia danificar as raízes.
4. Cubra as mudas com areia e, em seguida, adicione composto, húmus, fibra de coco ou terra solta. Por fim, regue a área com água ou uma solução EM e cubra com tecido não tecido para uma germinação mais rápida.

O material de cobertura pode ser removido após 2 dias, e os primeiros brotos aparecerão um dia depois.

Ao semear no inverno, devem ser consideradas as seguintes diferenças em relação à semeadura na primavera e no verão:

• As sementes podem ser plantadas a uma profundidade de 3-4 cm;
• É melhor polvilhá-los não com terra congelada e endurecida, mas com turfa ou areia previamente preparadas;
• Vale a pena colocar estacas ao longo das bordas do canteiro para encontrar rapidamente o local ideal para plantar nabos na primavera.

Quando nevar, a neve deve ser amontoada no canteiro. Repita este procedimento 2 a 3 vezes por temporada.

Método de cultivo de mudas

As sementes tratadas conforme descrito acima devem ser semeadas em caixas de madeira ou copos individuais preenchidos com substrato, aproximadamente 30 a 40 dias antes do plantio das mudas em seu local definitivo. Outra opção de semeadura é em pastilhas de turfa, previamente umedecidas para permitir que o solo inche. Duas sementes por pastilha são suficientes.

O ideal é cultivar as mudas em recipientes separados, pois elas não toleram bem o transplante. Pastilhas de turfa são consideradas a melhor opção – podem ser plantadas no solo junto com as mudas sem perturbar o torrão ou danificar o delicado sistema radicular da planta.

Independentemente do recipiente em que as mudas foram semeadas, é necessário fornecer os cuidados adequados, o que envolve as seguintes práticas agrícolas:

• Organização de um microclima idealApós a semeadura, cubra os recipientes com filme plástico e coloque-os em uma janela voltada para o sul para garantir a incidência adequada de luz solar. Assim que as mudas emergirem, remova o filme plástico. A temperatura ideal para o crescimento e desenvolvimento ativo situa-se entre 6°C e 12°C. Condições semelhantes podem ser criadas em uma varanda ou terraço, mas evite a incidência direta da luz solar sobre as mudas delicadas.
• DesbasteQuando os cotilédones das mudas se abrirem, faça o desbaste — selecione os brotos mais desenvolvidos e corte cuidadosamente o restante bem na base (ao nível do solo) com uma tesoura afiada.
• Regar e afofar.Umedeça o solo conforme necessário, evitando que seque completamente ou que fique encharcado. O solo úmido deve ser cuidadosamente solto para garantir que as estacas recebam a quantidade necessária de oxigênio.
• coberturaNo 4º ou 5º dia após a abertura dos cotilédones, alimente as mudas com nitrofóssea (1 colher de sopa por balde de água). O consumo da solução é de 10 a 15 ml por muda.
• EndurecimentoCerca de duas semanas antes do transplante das mudas para o local definitivo, inicie o processo de aclimatação. Inicialmente, os recipientes com as mudas podem ser colocados ao ar livre ou em uma varanda aberta por uma hora, mas o tempo de aclimatação deve ser aumentado a cada dia, de modo que, no 15º dia, as mudas tenham passado um dia inteiro ao ar livre.

Em meados de maio, as mudas maduras com 2 a 3 folhas verdadeiras podem ser plantadas em local preparado. O espaçamento ideal entre as plantas é de 25 a 35 cm. Após o transplante, o solo ao redor delas deve ser cuidadosamente compactado e a terra bem regada.

Cuidados com as plantas

Para colher vegetais de raiz suculentos e grandes da sua horta, você precisa cuidar adequadamente da planta — desde a rega até a proteção contra todos os tipos de adversidades.

Rega

Os nabos prosperam em ambientes úmidos. Sem umidade, as raízes desenvolvem um sabor amargo, ficam muito compactas ou racham, perdendo suas qualidades comerciais. Para evitar essas consequências, é importante estabelecer um regime de rega adequado, seguindo as seguintes regras:

• Não deixe o solo secar, regue as plantas 1 a 2 vezes por semana com 5 a 6 litros de água por metro quadrado;
• Durante o período de emergência, na fase de formação das folhas verdadeiras e na fase de crescimento máximo das raízes, forneça às plantas a rega mais abundante, aumentando o consumo de água para 8-10 litros por 1 m²;
• Umedeça o solo pela manhã ou à noite, regando os brotos jovens com um regador com filtro fino para irrigar uniformemente toda a área, e os arbustos mais altos com uma mangueira com difusor regular;
• Regue os arbustos apenas com água morna que tenha ficado em repouso ao sol;
• Reduza a rega ao mínimo depois que os tubérculos atingirem o peso típico de uma determinada variedade, caso contrário, eles irão rachar (geralmente, esse período ocorre uma semana antes da colheita dos nabos).

Soltar, capinar e aplicar cobertura morta.

A planta é sensível à deficiência de oxigênio, portanto, o canteiro deve ser afofado regularmente enquanto o solo ainda estiver úmido. Antes disso, espalhe uniformemente cinzas de madeira a uma profundidade de 0,5 cm para repelir pulgões. Pimenta-do-reino moída, mostarda em pó ou pó de tabaco podem ser usados ​​em vez de cinzas.

Além de afofar o solo, a área deve ser limpa de ervas daninhas e coberta com palha ou feno. Uma camada de cobertura morta reduzirá a evaporação da umidade do solo, eliminando a necessidade de afofar e remover a crosta superficial com frequência.

Desbaste

Se as mudas surgirem com muita frequência, não atrase este procedimento, caso contrário as raízes não ganharão a massa necessária e ficarão muito pequenas. Aqui está o cronograma ideal de desbaste:

1. Na fase de aparecimento de 2 a 3 folhas verdadeiras.Deixe pelo menos 4-5 cm de distância entre os arbustos, removendo os exemplares fracos e doentes.
2. 2 semanas após o primeiro desbasteAumente a distância entre as plantas para 10-15 cm.

cobertura

Se o solo foi bem fertilizado no outono ou na primavera, a cultura pode não precisar de adubação adicional. No entanto, se o solo for pobre, ainda vale a pena aplicar uma ou duas doses adicionais por safra, seguindo esta sequência:

1. Um mês após o surgimentoPara adubação de cobertura, utilize fertilizantes minerais complexos. O nitroammofosca é eficaz (dilua uma caixa de fósforos em um balde de água e aplique a solução resultante em 1 metro quadrado do canteiro). Ele pode ser substituído por superfosfato, cloreto de potássio ou sulfato de potássio e magnésio.
2. Por volta do solstício de verãoDurante esse período, os nabos respondem melhor aos fertilizantes potássicos. Se as raízes estiverem se desenvolvendo bem, basta espalhar 250-300 g de cinzas de madeira (que contêm até 5% de potássio) por metro quadrado do canteiro. Se as raízes estiverem com desenvolvimento lento, o ideal é regar o canteiro com uma solução de sulfato de potássio (10 g por balde de água para 1 metro quadrado).

Jardineiros experientes usam matéria orgânica para nutrir os nabos – na fase de formação das primeiras folhas verdadeiras, eles os regam com fertilizante à base de ervas.

Proteção contra doenças e pragas

Os nabos são suscetíveis a doenças que representam uma ameaça para as plantas da família das crucíferas. São particularmente suscetíveis às seguintes doenças:

• FomozuO fungo ataca as folhas, que primeiro ficam cobertas de manchas escuras e depois adquirem uma aparência felpuda. Caso esses sinais apareçam, a parte aérea da planta deve ser pulverizada com calda bordalesa.
• KielA doença ataca o sistema radicular da planta. Surgem focos nos pecíolos e raízes, fazendo com que a planta murche gradualmente. Para combater a hérnia das crucíferas, regue o canteiro com uma infusão de folhas ou raízes de rábano (deixe o material triturado em infusão na água por 4 horas).

Se os sinais de danos forem muito severos, as plantas doentes devem ser removidas do canteiro e queimadas, e as plantas restantes devem ser tratadas com fungicidas (Topsin-M, Fundazol).

Quanto às pragas, as seguintes podem representar um perigo para os nabos:

• Besouros-pulga (crucíferos, terrestres)Eles destroem os brotos jovens e podem privar os jardineiros de sua colheita. Para prevenir seus ataques, você pode regar os canteiros com uma solução de Malathion (60 g para 10 litros de água) ou polvilhá-los com uma mistura de partes iguais de cinzas e pó de tabaco. Outra opção é borrifar as entradas com água e vinagre (1 colher de sopa de vinagre a 70% para 10 litros de água).
• Borboleta da couveOs nabos são suscetíveis a lagartas. Para se livrar delas, regue as mudas com vinagre (3 colheres de sopa para cada 10 litros de água).
• percevejo crucíferoElas atacam as folhas, sugando sua seiva vital. Para combatê-las, pulverize o canteiro com uma decocção de milefólio (despeje 80 g de flores secas em 10 litros de água, ferva e coe, depois adicione 40 g de aparas de sabão).
• Traça da couveA planta pode ser atacada por lagartas que comem as folhas. Para repelir as lagartas, polvilhe os nabos com pó de tabaco.

Se a planta já estiver infestada por insetos, o melhor é usar produtos químicos para combatê-los, seguindo as instruções da embalagem. Os seguintes produtos têm apresentado bons resultados:

• Malathion;
• Triclorometafós-3;
• Iskra-M;
• Rovikurt;
• Bankol;
• Fúria.

Nos estágios iniciais da infestação, o ideal é utilizar tratamentos biológicos, que podem ser aplicados até 5 dias antes da colheita das culturas de raízes. Tratamentos eficazes incluem:

• Entobacterina;
• Bicol;
• Actofit;
• Nemabacto.

Por que os nabos não crescem?

Cada vez menos jardineiros cultivam nabos, alegando que eles crescem mal ou não produzem frutos. Existem duas causas ou erros comuns no cultivo dessa hortaliça que podem privar o jardineiro de uma boa colheita. Vamos analisá-los separadamente.

Solo inadequado

Os nabos não crescem em solos turfosos ou podzólicos, pois são suscetíveis à hérnia das crucíferas. Mesmo que a doença ocorra após a formação das raízes, seu sabor se deteriora imediatamente, tornando-as lenhosas e insípidas.

Antes de cultivar vegetais de raiz saborosos e bonitos nessas condições, você precisará melhorar significativamente o solo. Para torná-lo fértil e neutro, adicione até meio balde de cinzas de madeira por metro quadrado de canteiro.

Besouro-pulga crucífero

Colônias inteiras de pragas atacam as mudas jovens de nabo, de modo que, de um dia para o outro, um canteiro de plantação pode ficar completamente vazio. Para evitar isso, existem três maneiras de prevenir o problema:

• Semeie as sementes o mais cedo possível na primavera. Os besouros-pulga são ativos no final da primavera e, se você semear nabos nessa época, os brotos que surgirem em poucos dias inevitavelmente serão vítimas dessas pragas. Plantas mais bem estabelecidas, semeadas cedo, são mais capazes de resistir aos ataques dos besouros-pulga.
• Polvilhe cinzas, pó de tabaco ou simplesmente poeira da estrada diretamente sobre as mudas. A dificuldade reside no fato de que esses procedimentos precisam ser realizados diariamente, tornando-os trabalhosos e pouco eficazes.
• Após a semeadura, cubra os nabos com um material de cobertura que possa ser removido para capinar e desbastar. Este trabalho é melhor realizado durante o dia, quando os besouros-pulga estão em repouso.

Para garantir que os nabos cresçam vigorosamente e deem frutos, basta cultivá-los em solo fértil e neutro, aplicar uma grande quantidade de cinzas e proteger a plantação de pulgões com material de cobertura.

Colheita e armazenamento

Os tubérculos devem ser colhidos no momento certo, caso contrário ficarão duros, perderão o sabor e não serão adequados para armazenamento a longo prazo. As seguintes regras ajudarão você a escolher o momento certo para a colheita:

• Durante o verão, os nabos com diâmetro de 7 a 10 cm são considerados os mais adequados para a colheita, mas também é possível colher mais cedo quando o nabo atinge um diâmetro de 4 a 5 cm;
• Para armazenamento no inverno, os tubérculos devem ser colhidos no final de setembro ou início de outubro, ou seja, antes da chegada das geadas (as baixas temperaturas deixarão os frutos moles e sem sabor).

A colheita deve ser feita em um dia ensolarado, sem chuva ou geada, seguindo estas instruções:

1. Os tubérculos podem ser retirados da terra sem muito esforço, simplesmente com as mãos. Caso surja alguma dificuldade, podem ser desenterrados delicadamente, tomando cuidado para não danificar a casca, pois isso favorece o apodrecimento e prejudica o armazenamento.
2. Corte cuidadosamente as pontas dos tubérculos colhidos, deixando apenas os pecíolos de 3 a 4 cm de comprimento. As raízes lenhosas também devem ser removidas, caso contrário, podem absorver alguns dos nutrientes.
3. Usando um pano seco, limpe os tubérculos da terra e deixe-os secar ao ar livre por 5 a 7 dias, polvilhando-os com feno ou palha até uma profundidade de 12 a 15 cm.

Legumes de raiz desidratados, sem sinais de danos, podem ser usados ​​frescos em saladas, pratos quentes e xaropes para tosse. Caso contrário, devem ser armazenados em local seco e escuro, com temperatura entre 2 e 4 °C ou ligeiramente inferior. Portanto, uma adega ou porão é a melhor opção.

Os nabos se conservam bem em caixas de papelão ou madeira com o fundo coberto com areia seca ou lascas de turfa. As raízes devem ser dispostas de forma que não se toquem muito. As camadas entre elas também podem ser polvilhadas com areia. Dessa forma, podem ser armazenados sem estragar por vários meses.

Se você tiver uma pequena quantidade de nabos, pode envolvê-los em plástico ou filme plástico e guardá-los na geladeira ou na varanda. Dessa forma, as raízes podem durar até um mês.

Os nabos podem ser armazenados em local fechado por no máximo 2 a 3 semanas. Com o tempo, a polpa desses vegetais de raiz ficará mais amarga, indicando deterioração.

Vídeo: Como cultivar nabos?

Os nabos são um tubérculo injustamente esquecido, afirma um jardineiro experiente, que explicará os benefícios da cultura e como cultivá-los para consumo no outono e inverno:

Os nabos, com seus caules altos e folhosos que se elevam acima do solo e raízes grossas e carnudas, podem ser facilmente cultivados em canteiros a partir de mudas ou por semeadura direta. São fáceis de cultivar, basta semear na época certa e depois fornecer os cuidados básicos.

Perguntas frequentes