Regras e características da propagação do morango por estolões.

Para renovar seus canteiros de morangos, os jardineiros costumam usar um método de propagação simples e acessível: as estacas. Cada pé de morango pode produzir várias mudas. Vamos aprender como propagar morangos por meio de estacas e as vantagens desse método.

Regras básicas

À medida que os morangueiros crescem, emitem longos rebentos — estolões com arbustos compactos que eventualmente desenvolvem raízes. Isso os torna um excelente material para plantio — uma roseta com um sistema radicular bem desenvolvido.

Muitos jardineiros, ao propagarem morangos por meio de estolões, agem por conta própria, sem seguir as práticas agrícolas adequadas. Esse é o principal erro no cultivo de morangos.

Para evitar a perda de qualidade e quantidade de frutos ao plantar arbustos, siga as regras de propagação por estolões:

• Utilizamos apenas os melhores soquetes: resistentes, em bom estado e sem danos ou defeitos.
• Não retire material de plantio de arbustos que tenham frutos. É importante determinar com antecedência quais arbustos darão frutos e quais serão usados ​​para o plantio.
  Os arbustos frutíferos gastam muita energia na produção de frutos, por isso não possuem os nutrientes necessários para formar um material de plantio forte.

Se os morangueiros forem usados ​​tanto para produzir frutos quanto mudas, sua produção cai em 30%, e os morangos ficam menores e menos saborosos.

A maioria das variedades de morango pode ser propagada por estolões. Este método não é adequado para morangos de produção contínua.

As vantagens de cultivar morangos usando estolões

A propagação por estolões é um método versátil que ajuda os jardineiros a resolver vários problemas de uma só vez. Sem gastar dinheiro com mudas, você pode renovar seus canteiros de frutos silvestres, propagar uma variedade ou plantar novos lotes.

Vantagens:

• Não são necessários recipientes especiais para o cultivo de mudas;
• Não há necessidade de semear sementes na terra ou cultivar mudas;
• Não é necessário nenhum espaço especial (estufa, canteiro aquecido) para o cultivo de mudas;
• Você não precisa gastar dinheiro comprando material de plantio;
• As mudas criam raízes de forma rápida e eficiente;
• As características varietais são totalmente preservadas.

Mesmo os híbridos, que comprovadamente não transmitem suas características varietais por meio de sementes, podem ser propagados por estolões.

Momento ideal

Considera-se que os morangos produzem material de plantio da melhor qualidade no início do verão. Cada região tem seu próprio período de plantio, e ajustes climáticos devem ser feitos. Ao plantar, recomenda-se focar na prontidão das mudas em vez de datas do calendário.

Os primeiros brotos radiculares nos estolões só se formam em junho. Eles são separados da planta-mãe após, no máximo, oito semanas. Em climas temperados, os morangueiros devem enraizar até o final de julho, mas não depois do final de agosto. Portanto, o plantio das rosetas deve começar em meados do verão.

Qual o aspecto do material de plantio pronto para o transplante?

• A roseta está bem desenvolvida e possui pelo menos 4 folhas;
• O arbusto já criou raízes e possui raízes fortes com pelo menos 7 cm de comprimento.

Se plantar as mudas no verão, elas terão tempo para se adaptar ao novo local, fortalecer-se e preparar-se para o inverno antes da chegada do frio. Os arbustos separados da planta-mãe darão frutos no verão seguinte.

O transplante de morangos deve ser feito em tempo nublado e úmido.

Como escolher uma planta-mãe?

A vida útil de um morangueiro em um canteiro é limitada a três anos; após esse período, seu cultivo torna-se insustentável. As plantas envelhecem, enfraquecem e produzem uma colheita escassa. Nesse intervalo de tempo, o morangueiro precisa encontrar plantas com o conjunto genético ideal — as mudas virão dessas.

Regras para a escolha de células reais:

• Durante o primeiro ano, pode os rebentos de cada arbusto para que possam concentrar a sua energia na produção de frutos. Enquanto os arbustos estiverem a frutificar, observe o seu desenvolvimento, a forma como florescem, a quantidade de bagas produzidas, o seu tamanho e doçura, etc.
• Para as plantas-mãe, selecione arbustos que tenham apresentado bom desempenho durante o desenvolvimento e a frutificação. Escolha exemplares resistentes a doenças e que tenham produzido frutos numerosos e de alta qualidade.
• Para evitar misturar as plantas, marque as plantas selecionadas no viveiro. Use adesivos coloridos, fitas, etc.
• No segundo ano de vida, remova todos os brotos, botões e caules com inflorescências que surgirem das plantas-mãe – o arbusto deve direcionar toda a sua energia para a formação de rosetas jovens.

Como escolher um bigode?

Dentre os rebentos que surgem algumas semanas após o início da estação de crescimento, é necessário selecionar as rosetas da "primeira linha" - aquelas que estão localizadas o mais próximo possível da planta-mãe, possuem um sistema radicular desenvolvido e uma parte aérea que se espalha.

Todos os outros brotos devem ser removidos para evitar que o arbusto desperdice energia. Muitas vezes, os jardineiros deixam apenas uma roseta, a maior, no arbusto-mãe. Se não houver mudas suficientes, as rosetas da "segunda linha" podem ser deixadas.

Como podar mudas?

A preparação da muda para o seu desprendimento do substrato nutritivo começa assim que as raízes aparecem. As rosetas são fixadas ao solo, aprofundando-as ligeiramente. Isso é feito regando e afofando o solo previamente. As mudas em crescimento são então cuidadas utilizando técnicas agrícolas padrão.

Algumas semanas antes do transplante das rosetas para o local definitivo, por volta do início de julho, elas devem ser cortadas das plantas-mãe. O corte deve ser feito próximo às rosetas para evitar que elas desperdicem energia em brotos que não são mais necessários.

Em canteiros cobertos com lascas de madeira ou plástico, as rosetas devem ser cortadas sem raízes. Elas são colocadas em uma solução bioestimulante por 24 horas — Epin, Kornevin ou Zircon.

Você pode usar vasos de turfa para plantar as rosetas na fase de formação de raízes, sem separá-las das plantas-mãe. Para garantir um enraizamento mais rápido e um melhor desenvolvimento, recomenda-se fertilizá-las com estimulantes de crescimento, como Biolan, Ecosil, etc.

Cultivo de mudas

Existe outra opção para preparar mudas retiradas de estolões de morango. Corte os estolões antes que as raízes apareçam nas plantas jovens.

Como cultivar mudas:

1. Coloque as rosetas cortadas em turfa bem umedecida. Os grânulos de turfa são a opção mais prática.
2. Coloque as mudas plantadas em uma bandeja com água.
3. Cubra a bandeja com as mudas com uma tampa transparente.

Ao criar um microclima especial, as rosetas enraízam mais rapidamente. Este método acelera a formação de raízes e o plantio das mudas. Se um jardineiro não consegue plantar morangos na época certa, cultivá-los em uma miniestufa pode acelerar o processo.

Ao cultivar mudas, seja em vasos ou no solo, é necessário:

• Controle os níveis de umidade. A bandeja precisa ser reabastecida periodicamente. Regue as mudas com cuidado para evitar que sequem ou fiquem encharcadas. No solo, regue a cada 2-3 dias.
• Fertilize com adubos nitrogenados. Por exemplo, com uma solução de excrementos de pássaros (1:50).

Se as mudas estiverem crescendo perto das plantas-mãe, a terra ao redor delas deve ser afofada. Faça isso com muito cuidado, evitando danificar as raízes.

Preparando as camas

Alguns dias antes do plantio, comece a preparar os canteiros. Escolha um local ensolarado e protegido do vento. Boas opções para plantar antes de morangos incluem cenouras, rabanetes, beterrabas, alho e verduras. Evite plantar morangos depois de tomates, batatas, abobrinhas, abóboras e framboesas.

O solo no canteiro de frutos silvestres deve ser solto, macio e arejado. Para conseguir isso:

1. Cave a área até a profundidade da lâmina da pá. À medida que cava, remova todas as ervas daninhas, suas raízes, pedras e detritos.
2. Adicione cinzas de madeira ao solo – aproximadamente 300 g por metro quadrado, turfa e serragem – um balde por metro quadrado.
3. Revolva o fertilizante aplicado. Use um forcado para isso.

Juntamente com a matéria orgânica, você também pode adicionar fertilizantes minerais – 40 g de superfosfato por metro linear, e fertilizantes complexos para frutos silvestres, por exemplo, “Kemira-Lux”.

Transplante

As mudas são plantadas de manhã ou à noite, quando o sol está forte. Os arbustos são dispostos em fileiras, em grupos ou individualmente. Outra opção é o plantio em tapete, no qual os arbustos são plantados de forma aleatória.

O método de cultivo mais popular é em fileiras. Duas opções são utilizadas:

• Uma linha. O espaçamento entre os arbustos é de 25 cm, e a largura entre as fileiras varia de 60 a 80 cm.
• Duas linhas. A distância entre os arbustos é de 25 cm, entre as fileiras é de 30 a 40 cm e entre as linhas é de 60 a 80 cm.

A ordem de plantio das mudas:

1. Usando uma tesoura afiada, corte a roseta da planta-mãe a uma distância de aproximadamente 10 cm. A roseta deve ter uma gavinha de cerca de 20 cm de comprimento – isso protegerá a muda do ressecamento.
2. Desinfete as mudas. Para isso, prepare uma solução misturando 3 colheres de sopa de sal de cozinha, 1 colher de chá de sulfato de cobre e 5 litros de água. Mergulhe as raízes das mudas na solução por 10 minutos.
3. Prepare os buracos para as mudas de acordo com o padrão de plantio escolhido. Regue-as com água morna e decantada. A quantidade de água recomendada para cada muda é de 500 a 700 ml.
4. Coloque a roseta no buraco de forma que seu pé fique bem dentro do substrato solto, enquanto a "cauda" da mãe deve permanecer na superfície.
   O núcleo da roseta não deve ser enterrado profundamente; deve ficar nivelado com a superfície. Se for coberto com terra, apodrecerá; se for deixado muito acima da superfície, secará ou congelará.
5. Regue as mudas plantadas abundantemente — os canteiros devem ficar literalmente inundados. Isso permitirá que as raízes comecem a se estabelecer imediatamente.
6. Para garantir que o arbusto seja plantado corretamente, puxe-o levemente em sua direção; ele não deve ser arrancado.

Não é permitido plantar mais de duas variedades de morango na mesma fileira.

Se estiver chovendo, o canteiro é coberto com filme plástico esticado sobre arame resistente ou arcos de plástico. As estufas improvisadas são deixadas abertas para permitir a livre circulação de ar.

As rosetas não precisam ser replantadas se houver espaço nos canteiros. Elas não sofrerão o estresse de serem movidas de um lugar para outro. Basta guiar os estolões até o local desejado para o enraizamento e fixá-los no lugar, criando novas fileiras.

Cuidando de plantas jovens

As rosetas plantadas no final do verão requerem cuidados especiais até a chegada da geada. Durante esse período, elas terão tempo não só para criar raízes, mas também para crescer um pouco.

Como cuidar de mudas de morango:

• Cubra os canteiros com material transparente. Isso protege as plantas não só da chuva, mas também do sol, que pode danificar as plantas jovens.
• Morangos regue regularmente, evitando que o solo seque. A quantidade de água recomendada é de 1 litro por planta. Após a rega, afofe o solo entre as fileiras, removendo as ervas daninhas.
• Para evitar que a umidade evapore do solo, cobertura morta Espalhe turfa, húmus e serragem entre as fileiras. Isso economizará tempo e esforço no controle de ervas daninhas, pois a cobertura morta inibe o crescimento delas.
• Um mês após o plantio, fertilize as plantas. Aplique sulfato de potássio ou qualquer fertilizante complexo para frutos silvestres. Em seguida, amontoe cuidadosamente a terra ao redor dos arbustos (isso promove a formação de raízes).
• Proteja seus canteiros de morangos contra o frio do inverno. Por exemplo, com agulhas de pinheiro — elas protegem da geada e permitem a circulação de ar.

Ao cuidar de mudas de morango, é importante considerar as condições climáticas atuais. Se o plantio ocorrer mais perto do outono, pode começar a chover e você não precisará regar os canteiros (presumindo que a cobertura já tenha sido removida até lá).

Erros típicos

A propagação por estolões é um método aparentemente simples. No entanto, possui muitas sutilezas que os jardineiros desconhecem, esquecem ou negligenciam.

Erros na propagação por bigodes:

• Aparar os bigodes precocemente. Se você tiver pressa em separar a roseta da planta-mãe, ela não terá tempo de desenvolver um sistema radicular completo.
• Crescimento descontrolado do bigode. Se muitas rosetas se formarem em um arbusto, elas se tornarão pequenas e subdesenvolvidas. Não serão viáveis ​​e levarão muito tempo para se estabelecerem em um novo local.
• Transplantes repetidos. Se as mudas forem replantadas várias vezes de um lugar para outro, suas raízes ficam danificadas, os arbustos enfraquecem, demoram muito para criar raízes e não sobrevivem bem ao inverno.
• Plantar em condições de calor ou chuva. O transplante de mudas em tempo chuvoso leva ao desenvolvimento de doenças fúngicas e outras infecções. Em tempo quente, a planta enfraquece e sua imunidade é reduzida.
• Solo não preparado. Os morangos precisam de solo solto e com pH neutro para crescer. Se as mudas forem plantadas em solo mal preparado, ficarão fracas, não produzirão uma boa colheita ou não criarão raízes.

Em seu vídeo, um jardineiro experiente explica dois métodos para propagar morangos usando estolões:

Ao propagar morangos por meio de estolões, os jardineiros não apenas expandem e renovam seu canteiro de morangos, mas também lançam as bases para uma colheita futura. A produção futura dos novos arbustos depende de quão corretamente os estolões são transplantados.

Perguntas frequentes