Como e quando plantar mudas de árvores frutíferas e arbustos de frutos silvestres?

Antes de plantar frutas e bagas, familiarize-se cuidadosamente com todas as regras e técnicas. Aprenda a escolher o local adequado, preparar a cova, comprar mudas de alta qualidade e plantá-las. Lembre-se de que espécies e variedades específicas podem ter necessidades especiais.

Melhor época para o plantio

As plantas jovens (mudas) são normalmente transplantadas na primavera, pois isso lhes dá mais tempo para se adaptarem e crescerem antes da chegada do frio do inverno. No entanto, isso pode ser feito a qualquer momento durante o período de dormência da planta, especificamente após a queda das folhas e antes da brotação.

O momento do plantio é crucial para o sucesso do estabelecimento e depende da região climática:

• No sul, o plantio ocorre de meados de setembro ao final de novembro e em março-abril. O plantio tardio na primavera pode levar ao ressecamento das mudas devido às altas temperaturas, o que prejudica o enraizamento. Frutas de caroço no sul devem ser plantadas no outono. Recomenda-se o plantio de macieiras e pereiras um mês antes da primeira geada forte.
• Nas regiões do norte e na parte central do país, o plantio é mais favorável em abril e maio, sendo possível até mesmo na segunda quinzena da primavera. No outono, recomenda-se plantar apenas variedades resistentes à geada, enquanto as variedades que preferem calor e as frutas de caroço devem ser deixadas para a primavera.
• No Extremo Oriente, na Sibéria Oriental e Ocidental, a primavera é a época preferida para o plantio de macieiras, pereiras, damasqueiros e ameixeiras. O outono, no entanto, é a época ideal para variedades resistentes ao inverno, como as macieiras silvestres.
• Em regiões com fortes nevascas, como a Sibéria Ocidental e Altai, o plantio de outono é adequado para macieiras trepadeiras.
• Nos Montes Urais, é possível plantar espécies rasteiras no outono e na primavera.

Do ponto de vista biológico, a melhor época para o plantio é o outono, após o término do crescimento dos brotos, e a primavera, durante o inchaço das gemas, quando as raízes estão mais ativas e bem estabelecidas. Mudas cultivadas em recipientes com sistema radicular fechado podem ser transplantadas de abril a outubro.

Para aumentar as chances de enraizamento bem-sucedido, é preferível plantar arbustos no outono, pois eles se adaptam melhor antes da chegada do inverno, enquanto as árvores podem não ter esse tempo. Portanto, recomenda-se preparar um abrigo temporário no solo (uma vala) para as árvores e plantá-las na primavera.

Selecionando assentos

Ao planejar o plantio de árvores frutíferas em um jardim, é preciso considerar cuidadosamente a escolha do local e determinar as futuras árvores vizinhas. Recomenda-se criar um diagrama detalhado mostrando a localização de cada tipo de planta frutífera, bem como as etapas planejadas para o trabalho.

Comece selecionando as variedades e espécies de árvores. Em seguida, elabore um plano de plantio, considerando as seguintes características de cada planta:

• altura potencial da árvore, que é importante para evitar o sombreamento das plantações vizinhas;
• Formato da copa para evitar densidade de plantio excessiva;
• O momento do início da frutificação (precoce, intermediário ou tardio) para garantir os cuidados adequados.

O diagrama também deve incluir informações sobre o espaçamento entre as árvores para evitar que árvores altas e de copa ampla fiquem muito próximas de arbustos pequenos, que poderiam ser prejudicados. O espaçamento recomendado é o seguinte:

• Árvores de porte médio e alto, com copas amplas, devem ser plantadas em áreas com pelo menos 10 a 12 metros de largura;
• Para árvores anãs, um terreno de 5 a 6 m é adequado;
• Culturas colunares requerem um espaço de 2x3 m.

A escolha das árvores vizinhas também desempenha um papel significativo, pois nem todas as árvores são compatíveis entre si. Por exemplo:

• Pera, ameixa, marmelo e cereja crescem bem perto de uma macieira, mas não se deve plantar viburno e cerejeira ao mesmo tempo;
• As pereiras prosperam perto de sorveiras e macieiras, mas ameixeiras, cerejeiras e viburnos podem não ser a melhor escolha;
• Cerejeiras e ameixeiras convivem bem com macieiras, mas podem não ser adequadas para plantio junto com pereiras.

Preparando a cova de plantio

Os buracos para o plantio são a base para as mudas, portanto, seu preparo deve ser feito com a máxima responsabilidade.

Por que cavar um buraco para as mudas com antecedência?

Os buracos para o plantio devem ser preparados com antecedência: para o plantio no outono, cave os buracos na primavera, e para o plantio na primavera, no outono. O buraco deve permanecer aberto por aproximadamente 3 a 6 meses para permitir que o solo assente. Plantar em um buraco recém-cavado pode fazer com que as plantas afundem abaixo do nível do solo após a acomodação, o que prejudica seu crescimento.

É importante não plantar a planta muito fundo — o colo da raiz deve ser levemente coberto com terra (1-3 cm). Se ocorrer um erro durante o plantio e a planta acabar enterrada muito fundo, ela deverá ser cuidadosamente retirada, o que é um procedimento complexo e trabalhoso. Portanto, procure seguir a técnica correta desde o início.

Como cavar buracos para plantar mudas?

Os buracos para o plantio de mudas de diversas espécies de plantas devem ter uma determinada profundidade e diâmetro, que dependem da cultura específica:

• Macieiras e pereiras precisam de uma cova com 60 a 80 cm de profundidade e 80 a 95 cm de diâmetro.
• Para ameixas e cerejas, um buraco com 40 cm de profundidade e 70-80 cm de diâmetro é adequado.
• Groselhas, madressilvas e groselhas-espinhosas preferem covas de plantio com 35 a 45 cm de profundidade e 55 cm de diâmetro.
• O espinheiro-marinho e a amora-silvestre enraízam bem em um buraco de 45 cm de profundidade e 85 cm de diâmetro.
• As framboesas requerem buracos menores: 35-40 cm de profundidade e 40-50 cm de diâmetro.

Ao cavar um buraco, o solo deve ser dividido em duas frações:

• A camada superficial fértil (cerca de 15-20 cm) é recomendada para o preenchimento do buraco.
• A camada do subsolo, localizada abaixo dos 15-20 cm superiores, é um solo mais pobre que pode ser parcialmente espalhado pela área ou compactado em torno de troncos de árvores. Esse material pode ser removido da área.

Preparando uma vala em um local abandonado

Se o local estiver abandonado e coberto de relva, esta é primeiro removida e separada. Por baixo da relva encontra-se geralmente uma camada de solo fértil, que também é removida separadamente. Em seguida, a quantidade necessária de solo é escavada até à profundidade desejada.

As paredes niveladas da cova reforçam a estabilidade da estrutura, e a relva é colocada no fundo da cova, com a face gramada virada para baixo, para promover uma decomposição mais rápida e a formação de nutrientes adicionais para a planta.

Enchendo o buraco

Deixar o buraco vazio até a primavera é inaceitável para evitar o acúmulo de água do degelo, o que o tornará inadequado para o plantio. O buraco deve ser preenchido no outono com os seguintes materiais:

• 15-20 kg de estrume bem curtido;
• a mesma quantidade de húmus de folhas ou turfa;
• aproximadamente 150-250 g de cinzas de madeira por 1 m²;
• a camada de solo fértil removida.

Todos os componentes são colocados no buraco em camadas, misturados cuidadosamente após cada adição e, em seguida, compactados firmemente. O resultado final deve ser um pequeno monte acima do buraco, com cerca de 25 cm de altura.

Preparando mudas

Esta é outra etapa importante no plantio — ela determina a taxa de adaptação e a velocidade de enraizamento do material de plantio. Tudo deve ser considerado, desde a compra da muda até o preparo antes do plantio.

Compra e seleção de material de plantio

Primeiramente, decida exatamente onde você comprará as mudas. Não é aconselhável fazê-lo em feiras livres, pois isso aumenta o risco de adquirir mudas de baixa qualidade que não correspondem à variedade desejada.

Onde e quando comprar?

O momento em que as mudas são desenterradas impacta significativamente sua capacidade de se estabelecerem em seu novo ambiente. A melhor época para comprar mudas de raiz nua é após o término do seu crescimento vegetativo e antes que comecem a se preparar para o inverno.

Isso geralmente ocorre em setembro, quando o crescimento da muda diminui, ela acumula nutrientes e as gemas apicais estão totalmente formadas. No entanto, o processo pode variar dependendo da espécie; por exemplo, para as cerejas, a época ideal para a colheita é o início de outubro.

Portanto, deve-se dar preferência a viveiros e lojas que monitoram cuidadosamente o momento da colheita das mudas e as enviam aos clientes imediatamente após o plantio.

Critérios de seleção

Ao escolher mudas, preste atenção a alguns fatores-chave:

• Qualidade do material de plantio. Evite comprar de vendedores não oficiais nas estradas, pois seus produtos costumam ser de má qualidade.
• Variedades. Escolha mudas adaptadas ao clima da sua região para aumentar as chances de sobrevivência e desenvolvimento pleno delas.
• Estado do tronco. Verifique se há danos no tronco. A casca danificada pode reduzir significativamente a saúde e a viabilidade geral da planta.
• Sistema radicular. As raízes devem estar saudáveis, sem sinais de apodrecimento, escurecimento ou ressecamento. Além de raízes grandes, é importante que a planta possua uma rede bem desenvolvida de raízes finas, que facilitam uma melhor adaptação ao novo solo.

Regras de transporte

Selecionar uma muda de alta qualidade e de variedade pura é apenas o primeiro passo para o sucesso no cultivo. O transporte adequado até o local de plantio também é crucial. Toda árvore ou arbusto jovem, seja macieira, pereira, cerejeira, groselha ou espinheiro, é um organismo vivo que requer cuidado no manuseio. A partir do momento em que a muda é retirada do solo, suas raízes param de fornecer umidade, enquanto a folhagem continua a evaporar.

Infelizmente, não é incomum ver mudas sendo transportadas com proteção inadequada: na melhor das hipóteses, suas raízes são envoltas em jornal e, na pior, são deixadas completamente desprotegidas e os galhos não são amarrados.

Após a compra das mudas, é importante garantir o seu transporte adequado:

• Utilize o porta-malas fechado do carro e proteja as mudas de ventos secos.
• Primeiramente, preste atenção às raízes: proteja-as com juta úmida, um pano úmido ou até mesmo grama úmida, envolvendo-as tanto por dentro quanto por fora do torrão. Em seguida, acomode as raízes em um material adequado.
• Se ainda houver folhas nas mudas, remova-as com cuidado, tomando cuidado para não danificar os brotos.
• Amarre as partes ramificadas das mudas com barbante macio para evitar danos.
• Se o transporte da planta demorar muito, certifique-se de umedecer as raízes e os ramos periodicamente para evitar que sequem.

Seguindo cuidadosamente essas recomendações, você pode aumentar a probabilidade de sobrevivência e desenvolvimento bem-sucedidos de suas mudas.

Como preservar as mudas antes do plantio?

O local ideal para armazenar mudas é na geladeira. Em baixas temperaturas e ao abrigo da luz, as mudas devem permanecer dormentes até a primavera. No entanto, elas podem brotar prematuramente, o que é indesejável, pois precisam permanecer dormentes. Isso ocorre porque o material de plantio foi ativado antes da venda.

Para preservar as mudas na caixa até o plantio, elas precisam entrar em dormência novamente. Isso pode ser feito da seguinte maneira:

1. Remova as folhas das plantas (se houver).
2. Coloque-as horizontalmente em uma caixa e cubra com terra.
3. Em seguida, coloque a caixa na geladeira ou em uma varanda envidraçada.

Muitas pessoas preferem armazenar mudas na horizontal no porão. No entanto, esse método apresenta seus próprios desafios, pois é difícil criar condições ideais em um ambiente assim. Para reduzir a umidade, recomenda-se uma ventilação potente, mas isso pode ser caro e inacessível para muitos.

Além disso, o ambiente úmido e escuro do porão favorece o desenvolvimento de doenças fúngicas e mofo, exigindo inspeção regular das mudas. É necessário retirar as plantas da caixa, remover qualquer acúmulo de terra e aplicar tratamentos preventivos com fungicidas.

Para que serve o processo de imersão?

Mudas de plantas com dificuldade de enraizamento em um novo local, como damascos, peras, cerejas e ameixas, devem ser imersas em água por 12 a 20 horas. Estimulantes de enraizamento, como Epin ou Kornevin, podem ser adicionados à água de imersão, seguindo as instruções do fabricante. Macieiras são menos exigentes, mas mesmo para elas, esse procedimento de pré-plantio deve ser seguido para evitar riscos.

Podar raízes e partes aéreas

Antes de plantar mudas, os jardineiros costumam podar as raízes para que fiquem do mesmo tamanho da coroa. É importante não exagerar, pois a planta gastará muita energia regenerando seu sistema radicular. Somente as raízes danificadas e apodrecidas devem ser removidas, e a raiz principal não deve ser encurtada — é melhor preparar uma cova de plantio maior.

Recomenda-se que as raízes principais tenham pelo menos 25 a 35 cm de comprimento no momento do plantio. Plantas com raízes significativamente curtas não enraízam bem e apresentam crescimento lento, visto que o sistema radicular se desenvolve na camada superficial do solo, onde a troca de umidade é instável.

Portanto, é preferível selecionar mudas com um sistema radicular bem desenvolvido, mesmo que a parte aérea seja menos desenvolvida, em vez de procurar exemplares com raízes podadas e copa bem formada. A parte aérea é podada após o plantio — isso acelerará o crescimento dos brotos.

O processo de aterrissagem

Siga rigorosamente todas as recomendações quanto à profundidade de plantio. Considere o tipo de sistema radicular — se é aberto ou fechado.

Fertilizar no momento do plantio de mudas

A adição de fertilizantes minerais na cova de plantio das mudas é um tema de debate entre os especialistas. Durante o transplante, o sistema radicular das mudas sofre traumas, tornando-se particularmente vulnerável ao contato direto com os fertilizantes.

Raízes jovens que ainda não se recuperaram de lesões podem ser severamente danificadas por fertilizantes, levando à sua morte e, consequentemente, ao atraso no desenvolvimento da planta ou mesmo à sua morte.

Peculiaridades:

• O uso de fertilizantes nitrogenados e potássicos é particularmente perigoso para o sistema radicular devido à sua agressividade. Para evitar a queima das raízes, recomenda-se aplicar esses fertilizantes a uma certa distância do torrão. No entanto, essa abordagem pode ser ineficaz, pois os fertilizantes minerais podem se dissolver e penetrar profundamente no solo antes que as raízes da muda consigam alcançá-los.
• Os fertilizantes fosfatados, incluindo o superfosfato simples e o superfosfato duplo, embora menos agressivos, também contêm substâncias que podem prejudicar as raízes jovens e danificadas em caso de contato direto.
• Os métodos agronômicos tradicionais sugeriam adicionar fertilizantes nitrogenados orgânicos, como esterco curtido ou composto, misturados à camada superficial do solo para preencher a cova de plantio, e fertilizantes de fósforo e potássio diretamente no fundo da cova com uma pequena quantidade de terra.
  Com essa abordagem, as raízes das plantas evitariam o contato direto com os fertilizantes, mas quando o sistema radicular se recuperasse e se espalhasse o suficiente, os nutrientes já poderiam ter sido lixiviados do solo.

Na agronomia moderna, é geralmente aceito que é melhor não aplicar fertilizantes minerais ao plantar mudas em covas para evitar o risco de danificar as plantas jovens, o que poderia levar à sua morte. Para garantir uma nutrição ideal, os fertilizantes devem ser aplicados depois que a muda tiver criado raízes e estiver em crescimento ativo.

Características do plantio com sistema radicular aberto

O plantio de plantas de raiz nua requer um preparo cuidadoso. Primeiro, adicione uma mistura de solo previamente preparada à cova, preenchendo-a até um terço da sua capacidade. Em seguida, proceda da seguinte forma:

1. De um lado, utilize a camada superficial fértil do solo com relva, previamente picada com uma pá, para preencher o fundo do buraco.
2. Por outro lado, deixe a camada menos fértil das camadas mais profundas do solo. Para melhorar sua qualidade, se tiver uma composição argilosa pesada, adicione uma quantidade igual de areia. Se a camada arenosa for arenosa, adicione solo franco, que pode ser turfa, silte de fundo ou qualquer solo com uma composição mecânica pesada.
3. Em seguida, adicione duas ou três partes de húmus orgânico à mistura — turfa, composto de folhas, composto de grama ou turfa de várzea. Um bom húmus geralmente tem uma cor marrom escura ou quase preta.
4. Misture todos esses ingredientes, adicionando a quantidade necessária de farinha de dolomita ou cal hidratada e um fertilizante mineral complexo, como Kemira ou Aquarin.
5. Preencha o buraco com a mistura resultante até cerca de um terço da sua profundidade, deixando o restante da mistura de solo por cima até o momento do plantio.
6. Antes do plantio, assegure-se de que haja água suficiente disponível. Coloque as mudas retiradas do suporte temporário no centro da cova, de forma que suas raízes se espalhem livremente, sem se curvarem ou tocarem as laterais da cova.
7. Se as raízes estiverem muito compridas, apare-as com uma tesoura de poda. Certifique-se de que o colo da raiz esteja acima da superfície do solo; ajuste a quantidade de substrato no buraco, se necessário, para conseguir isso.
8. Faça um pequeno monte no buraco para garantir uma distribuição uniforme das raízes.
9. Após plantar a muda, preencha dois terços do buraco com terra para vasos e regue abundantemente. Continue regando até que o nível da água atinja dois terços da profundidade do buraco e, em seguida, complete com terra seca para vasos.
   Durante todo o processo, apoie a muda na vertical, levantando-a suavemente. Para evitar que o colo da raiz afunde abaixo do nível do solo após o plantio, preencha o buraco de 15 a 20 cm acima do nível do solo.

O método de plantio descrito tem alta probabilidade de garantir o enraizamento das plantas, uma vez que o solo úmido que se forma ao redor das raízes envolve suas pontas, o que facilita o contato dos pelos radiculares com as partículas do solo.

Características do plantio com sistema radicular fechado

O processo de plantio de mudas em recipientes é relativamente simples e bastante semelhante à técnica descrita anteriormente para plantas de raiz nua. No entanto, vale a pena considerar algumas nuances relacionadas ao plantio em recipientes:

• Antes do plantio, retire cuidadosamente a muda do recipiente. Se as raízes estiverem muito compridas e se espalharem pelas laterais do recipiente, apare-as fazendo cortes longitudinais ao longo da superfície do torrão de raízes.
• O processo de plantio continua então como para plantas de raiz nua. Adiciona-se terra ao buraco de plantio de forma que a parte superior do torrão de raízes fique de 5 a 8 cm acima da superfície do solo.

Fixação de mudas

Em condições naturais, as árvores crescem de forma constante graças às suas raízes, que estão firmemente entrelaçadas em um vasto volume de solo. Quando as mudas são transplantadas, elas não possuem esse suporte natural e, portanto, necessitam de ancoragem adicional.

Os arbustos são bastante estáveis ​​no solo devido ao baixo centro de gravidade de sua estrutura ramificada. As árvores, por outro lado, têm um centro de gravidade significativamente mais alto, o que torna os exemplares jovens particularmente vulneráveis ​​a tombamentos e exige um suporte cuidadoso após o plantio.

A estabilização das plantas plantadas é conseguida através da utilização de estruturas de suporte:

• Para mudas com raízes expostas, um suporte é suficiente. Ele deve ser colocado diretamente na cova de plantio, a aproximadamente 10–20 cm do centro, pouco antes do plantio.
• É preferível fixar as mudas plantadas com um torrão de terra usando uma estrutura em forma de pirâmide composta por três suportes.
• Para mudas grandes, o método ideal é utilizar o sistema de segurança Cobra, que não interfere no crescimento normal da árvore.

Cuidados básicos após o plantio

Durante os dois primeiros anos de vida, as mudas requerem cuidados especiais. Os principais aspectos incluem:

• rega e fertilização equilibradas das plantas;
• Formação da copa através da poda de ramos danificados e secos;
• remover ervas daninhas ao redor de uma árvore jovem;
• Afofar o solo para melhorar sua estrutura e permeabilidade ao ar.

Respostas às perguntas mais importantes

Existem algumas perguntas que os iniciantes costumam fazer:

Plantar hortaliças não é particularmente difícil para jardineiros experientes, mas é importante que os iniciantes compreendam todas as regras e requisitos. Mesmo que cometam erros, eles podem ser corrigidos, desde que o façam prontamente, nas primeiras semanas.

Perguntas frequentes